Болезни орхидей.

К большому сожалению, орхидеи болеют. И болезни орхидей происходят из-за ошибок в уходе. Вообще-то здоровые орхидеи вряд ли могут заболеть, здоровое растение имеет иммунитет и успешно борется с всякой заразой. А вот, ослабленные, чем-либо, орхидеи (например: переохлаждением, пересушиванием или переливом) не могут защитить себя от инфекций бактериальных или грибковых. Болезни орхидей появляются чаще всего у них.

Хуже всего, если орхидея заражена вирусной инфекцией, так называемый вироз. Чаще всего переносчиками инфекции становятся сосущие насекомые — тля, паутинный клещ, трипсы. Попав в клетки и сосуды растения, вирусы распространяются по всему растению. Вирусы обесцвечивают листья орхидей (пятна, полосы, черточки ) и вызывают деформацию листовой пластины. Бывает орхидея перестает расти, но видимых проявлений болезни нет.

Чтобы орхидея не заразилась вирозом, берегите их от насекомых-переносчиков, используйте чистый, продезинфицированный спиртом инструмент, избегайте повреждений растений. Препаратов для лечения вироза у растений пока нет.

      Тайваньский вирус.(1)
      Вирус цимбидиума на фаленопсисе.(2)
При грибковых заболеваниях на листьях так же появляются пятна. Они постепенно увеличиваются и могут разрастись на весь лист, если не лечить, и погубить всю орхидею. Грибок черная гниль заражает орхидеи когда на листья долго находится вода, или брызги воды с зараженного растения попадают на здоровое. Низкая температура при высокой влажности и отсутствии вентиляции, так же могут способствовать заражению черной гнилью.
     Если орхидея больна этим заболеванием, срочно удалите пораженные участки стерильным инструментом и обработайте раны фунгицидом, можно втереть порошок корицы ( очень сильный фунгицид ), или смазать пастой из порошка корицы и растительного масла. Для профилактики грибковых заболеваний не позволяйте воде долго задерживаться на листьях и в розетке, хорошо проветривайте помещения с орхидеями, используйте только чистый инструмент.
     Пятна черной гнили на фаленопсисе.(3)
     Черная гниль на каттлее.(4)
Бактериальные болезни орхидей возникают по тем же причинам , что описаны выше. И профилактика бактериоза такая же. Только лечение проводится другими — противобактериальными препаратами. Например, трихополом.
     Бактериальная гниль.(5)
     Бактериоз онцидиума. (6)

Вредители орхидей.

У орхидей есть враги! Вредители орхидей. Это маленькие букашки, они поселяются на наших любимых орхидеях и сосут их сок! При этом орхидеи не могут нормально развиваться, расти, цвести, даже могут погибнуть. Мало того , эти маленькие бяки, переносят всякие болячки и иногда заражают цветы инфекциями. Лучше всего не допускать, чтобы вредители орхидей попадали на них. Профилактика всегда лучше и дешевле лечения, это знают все! Поэтому, для безопасности орхидей необходимо периодически обрабатывать орхидеи системным инсектицидом ( средством от насекомых ), «системный» отличается от «контактного» тем, что попадает в сок растения, и любой маленький вредитель, попив сока , умирает. Хорошие отзывы о средстве «Актара» , им не обязательно опрыскивать, достаточно раствором полить субстрат и орхидея на месяц защищена. Про народные методы борьбы с вредителями орхидей говорить не будем, они описаны во многих других источниках, и весьма хлопотны. Из пассивных методов защиты используют сетки на окнах ( чтобы сквозняком не заносило вредителей ), регулярные опрыскивания.

Врага нужно знать в лицо, поэтому запоминаем:

- тля,
- паутинный клещ,

Колония паутинного клеща.
- трипс, 
- этот вредитель-трипс еще и летает.
- белокрылка,
- мучнистый червец,
- щитовка.

Теперь вы знаете врага в лицо и можете с ним бороться! Чтобы вредители орхидей не доставляли вам хлопот, будьте внимательными и регулярно осматривайте свои орхидеи.

Доступная симптоматика трахеомикозов на орхидеях

1) Это может проявляться в виде неудержимой потери тургора орхидеей. То есть растение неуклонно вянет, не реагируя на воду. Вы полили хорошо - а толку никакого нет - ни через день, ни через два, ни далее, даже если у орхидеи есть визуально хорошие корни.
Орхидея, у которой всё в порядке - должна реагировать на полив, восстанавливая тургор в течение дня после полива - хотя бы частично. Если этого не происходит, и тем более если вы видите, что "много хороших корней" при этом - то орхидея уже точно и бесповоротно заражена трахеомикозными грибами.
Во многих случаях - снаружи абсолютно ничего "такого" незаметно! Орхидея выглядит зелёной, без внешних повреждений, и единственный указатель на заболевание - как раз и есть "странное увядание"

Увядание в зависимости от рода патологии и развития болезни может происходить:
- начиная снизу (у симподиалов - с задней бульбы по цепочке)
- начиная сверху
- общее одновременное увядание всей орхидеи
- одностороннее увядание
- хаотичное увядание частей растения

Повторюсь, что увядание может протекать при идеально зелёной ботве и прочих "частях тела"(и ещё раз напоминаю, что патогенов, вызывающих сосудистые увядания - несколько, поэтому симптоматика разнится по каждому роду "трахеомикозного" патогена)
Примеры:
На фото - трахеомикозная каттлея. Выглядит "просто засушенной". И это так - но не потому что ей "водички не наливают" - она НЕ МОЖЕТ пить, когда её проводящие сосуды "забиты" патогенной грибницей + идёт отравление орхидеи микотоксинами.

... и трахеомикозная орхидея Трихоцентрум
Тоже выглядит - как просто сильно "подсушенная"- не так ли?
Полностью зелёная, даже корни белые и с виду живые есть (и даже зеленеющие при поливе!!!)
Тем не менее - растение на фото уже мертво, и всё, что оно может дальше - только продолжать медленно "усыхать" (мумифицироваться)
"Напоить" и вернуть к жизни - это растение невозможно, а то некоторые неопытные - глядя на подобную "подсушенность" - думают, что орхидею достаточно хорошо "размочить" в каком-нить тазу, чтобы стало всё в ажуре :-))
Если бы всё было так просто.
Нет, дорогие мои, трахеомикозникам "напиться" не поможет даже вся вода Мирового океана.

А это - точно так же умершая от трахеомикоза - Хараелла
Видите - идеально зелёный "гербарий". Даже была при отличных корнях.
Тем не менее - просто "высохла" самым "загадочным" образом, и отнюдь не оттого, что её "плохо поливали" - а как раз наоборот - бедняжку успели залить так, что она заболела и перестала воспринимать воду соответственно.
На растении - белые следы от препарата Фундазол, я пыталась его лечить сразу при получении, но лечение уже не помогало

2) Трахеомикозное увядание так же может сопровождаться пятнами и пожелтением листьев

Пятна и изменения цвета - могут начать возникать уже на погибших растениях, которые выглядят "сильно засушенными", и носят характер как бы уже "трупных пятен"
Чаще всего эти пятна имеют "вариации":
Тёмно-коричневые или даже чёрные пятна (обычно крупные) - появляющиеся очень быстро!
Либо ботва покрывается как бы сухим коричневатым "налётом", местами видно коричневатую "штриховатость" на листьях, и она как бы внутри и развивается медленно

Каттлея с фото - по природе своей была "толстушкой" - и вот во что её превратила болезнь через несколько месяцев

А эти "трупные пятна" и пожелтение - появились на идеально зелёном ранее листе - за одну ночь


А это давно уже мёртвая каттлея, достигшая стадии "египетской мумии". Здесь видно, что ботву постепенно захватила до конца "коричневая сухая штриховатость"

"высыхающий" от трахеомикоза фаленопсис виолацея с "хорошими корнями"
постепенно "сушил" и терял листья. на фото - остался один "усыхающий", и ему тоже осталось недолго
Нового роста листьев не будет - так как инфекция добралась до точки роста по стеблю и "убила" её так же

А вот как "оригинально" проявил себя трахеомикоз на этом фалике
Листья желтеют и вянут по принципу "домино" (я уже показывала это фото)
И если у вас вдруг начал желтеть и вянуть лист у фалика - где-то "в серёдке", между ещё зелёными листьями - знайте, что это уж точно явно неспроста происходит

3) на срезе у трахеомикозных растений в зависимости от рода патогена - может быть что-то видно - в виде жёлтых или коричневых колец и вкраплений, розово-лиловой пигментации...
А может быть - и "чистый срез"!!! (просто "суховатый" или всё ещё "сочный")

Здесь (не знаю хорошо ли понятно по фото) - срез на ризоме по цвету идеальный, ровного бело-зелёного цвета и даже ещё "сочный", несмотря на то, что само растение уже труп, и достаточно давно.
Так что "по срезам" ориентироваться не стоит - вы можете ничего и не увидеть - но это не будет означать, что проблем нет.
На фото ещё должно быть хорошо видно, что несмотря на "чистый срез" - вокруг него произошло как бы расщепление и отслоение "оболочки". Это тоже есть признак трахеомикозного поражения

"Рассслоение" оболочки стебля и "расщепление волокон" (как правило "сухое") - часто можно увидеть и снаружи, например у ванд - если снять листья, которые всегда "закрывают обзор".
Помимо "расщеплённых" волокон у этой ванды можно увидеть над ними - "ползуще" пятно на стебле характерного (только для фузариоза, лишь одного из видов "сосудистых увяданий") розово-лилового оттенка

4) Ещё одно "явление" трахеомикоза - 
когда у симподиального растения начинается достаточно быстрая (за 1 мес +/- каждая) "усушка" или любая "порча" бульб по цепочке.
Запомните, что когда у орхидеи достаточно стремительно (за месяцы) - начинают "портиться бульбы" - это не означает, что "орхидеечка голодная и "кушает бульбочки", это не означает, что эти бульбы вдруг решили "состариться" ни с того, ни с сего.
Или там "расходует запасы для корней...

Кстати, процитирую безусловный перл в одном вумном обсуждении:
" - на фото моя реанимируемая, весела над водой с тремя старыми листами, появилось три корешка, когда отвалился второй лист, рост корешков приостановился, сегодня отвалился последний из трёх. Что делать?

- так поэтому и сбросила листочки,что бы силы дать корням..."
(пипец! с фала отвалились ВСЕ последние листья - "чтобы силы дать корням"! Я плАчу - ну и зоопарк!!!)

Так что не ведитесь на умные рассказы "орхидных гур" про "кушание" и "старение", чтоб орхидея так "жрала и старилась" - это должно случиться что-то гораздо более экстраординарное, чем "нет корешочков" и "она слабенькая, она адаптируется"
Это означает, дорогие мои - что орхидея серьёзно больна 

Как "морковка" на этом фото
Изначально у растения были 3 тугие зелёные бульбы, но потом они резко начали "сохнуть по цепочке"
После массированного лечения Фундазолом - "поедание" и "усыхание" бульб - прератилось. И оставшаяся в живых бульба с фото - прекрасно перезимовала в абсолютно сухом покое - уже без намёка на потерю тургора.

...и по весне дала новый рост (на верхнем фото - он ещё пока маленькая зелёная "пимпочка", которая сейчас - на нижнем фото - уже выросла в прекрасный здоровый рост, надула бульбу и готовится уже к своему покою; "старая" бульба с верхнего фото - так же бодра, упруга и свежа, как и год назад)

Этот сеянец "морковки" - "спасался" не только лечением препаратами, но и сухим содержанием
После выздоровления - растился в микрогоршочке на.... гранитных камнях и пенопласте, после полива обсыхал мгновенно. А вот поливался не слишком часто: в период активного роста 1-2 раза в неделю по обстоятельствам, в покой не поливался ВООБЩЕ
Выросшие в таких неразбалованных условиях - настоящие "веламеновые" корни - не усыхают и не отмирают даже за многомесячный сухой покой!!!


5) Ещё один верный признак трахеомикозного поражения стебля/ризомы - это отсутствие нормальной корневой деятельности.
Корни могут 1) совсем не расти из поражённого участка стебля/ризомы
2) могут появляться "пупырки" новых корней, но эти "пупырки" совсем "не хотят" расти дальше...3) корни растут, но слишком короткие и быстро закукливаются, опять не желая расти дальше

Здесь на фото, под снятыми листьями фаленопсиса можно увидеть характерную картину - целой вереницы "несостоявшихся" корней". Эта картина часто скрыта от глаз, "заслонена" часто ещё "здоровыми зелёными листьями", под которыми - протекают вот такие процессы. Иногда - картина видна (на симподиалах например). Иногда пробивающиеся корни окружены тёмным кольцом, иногда всё идеально зелено, но есть одна общая черта: эти корни - НЕ РАСТУТ!
Кстати, не только корни не могут идти нормально из больных участков стебля - но и цветоносы 
Часто под снятыми листьями на стебле можно увидеть не только "пупырки" неразвившихся корней, но и уже мумифицированные "уголки" пытавшихся пробиться - цветоносов, которым развиться так же помешало - заболевание стебля

У этой серьёзно больной каттлеи - корни от нового роста вылезли буквально на 1-2 см и.... отказались расти дальше.
Это очень грустный признак, показывающий, что трахеомикоз поселился не только в "старой" части растения, но уже и хорошо "обосновался" в новой, недавно выросшей
Учитывая, что кроме нарушения корневой деятельности - произошло сильное увядание не только "старой" части ботвы", но и недавно выросшей новой бульбы - шансы у этого растения практически нулевые.
Такую запущенную картину лечение уже скорее всего "не возьмёт" 

Вот ещё любопытная картина трахеомикоза на годами переувлажняемом фаленопсисе, который был ранее плюс ещё закопан основанием во влажный субстрат.
Ниже вы можете видеть корни, очень старые корни, бывшие ещё при покупке. Снаружи они выглядят неприглядно, потому что "одеревенели" от лихих поливов и подкормок. Но внутри они, на среде - "свежи и зелены" - только вот толку от них растению - уже ноль 
Почему? Смотрите повыше - длинный участок стебля с отвалившимися листьями, из которого несколько лет даже не пыталось выйти - ни одного нового корня Совершенно ненормальная ситуация, и она говорит только об одном: что инфекция по стеблю поднималась всё выше и выше, препятствуя нормальной корневой деятельности и "портя" листья "по дороге"
Ещё выше, у основания ещё зелёной "макушки" ботвы - вы можете видеть новые корни, "вызванные" лечением растения и его сухим содержанием.
Но победа над болезнью отнюдь ещё не одержана!!! Потому что новые корни, выйдя из стебля - отросли всего на 5 см от силы и так же "встали намертво", не желая идти дальше. Прямой "указатель" на то, что инфекция уже засела и на этой "высоте" (и возможно продолжает медленно продвигаться выше)

У фалика с фото пока есть шансы - только потому, что выше "больного места" - есть ещё "много стебля", на который можно надеяться. То есть что инфекция может быть успеет "остановиться" лечением и останется ещё здоровый участок, который сможет восстановиться. Чем больше такой предположительно здоровый участок - тем больше шансов. Но никогда не забываем, что трахеомикоз тоже не стоит на месте. И его надо методично "долбить" препаратами (напоминаю, что более всего эфективен от этих заболеваний - Фундазол)

6) Так же заражённое трахеомикозами растение - может годами "подавать надежды" - но все эти "надежды" будут какими-то несерьёзными: ванды могут висеть вполне себе зелёными "ёлочками" очень долго, и ужасным симптомом будет только... отсутствие нормального роста ботвы, за целый год такое растение может "порадовать" кое-как выросшим листиком или двумя - и всё. Или того смешней - "пупыркой" корня на пару сантиметров и "ростом" листочка на ту же пару сантиметров - за целый год 
И несмотря на то, что чисто внешне "ничего ужасного" не видно - подобные растения уже полностью бесперспективны. Они так и будут "инвалидничать" долгими месяцами, пока медленно не зачахнут совсем

Симподиальные растения так же - могут еле-еле "отращивать" пародию на корневую, "разрождаться" такими же недоделанными маленькими ростикам (которые могут тут же усохнуть после "выроста", а могут и нет...)
Но всё равно - проходят месяцы, и даже иногда годы - но у таких "инвалидов" так и не вырастает ничего по настоящему путного 
Бесперспективняк в итоге, сколько в бубен ни бей. Если растенька всего за несколько небольших месяцев - ПОЛНОСТЬЮ не пришла в себя после лечения - то уже и не придёт скорее всего, а останется таким вот "инвалидом"

Знайте "врага в лицо" и не ведитесь на сказки про "нет воли к жизни", "пересушено", "кушает бульбочки", "не адаптировалось" и прочее.

Орхидеи с пострадавшей корневой системой

Кто не сталкивался с этим, особенно принеся растение из магазина? Да все, наверное.
И здесь следует понимать некоторые вещи, и я позволю себе высказать своё мнение по поводу.

Как правило - повсюду дружно советуют срочную пересадку. Звучит так обнадёживающе, как будто действительно всего лишь пересадка может враз решить все ваши проблемы. Да чушь полная. И чуда не случится, нет. Даже наоборот - ведь и так ослабленному растению придётся испытывать тройную нагрузку, и сил ему это не прибавит - адаптироваться в новых условиях и восстанавливаться после пересадки, которая орхидею - как ни крути - травмирует, хотя бы морально...как бы смешно это не прозвучало. Поэтому лично я предпочитаю (конечно, если орха не посажена в торф или минвату) - оставить всё, как есть, как ей привычней. Не вытаскиваю из горшка, не тормошу корни. Ну, и что, что гниль корней - это не конец света. В природе тоже такая беда случается - но там их некому пересаживать, и ничего, живы и здоровы. 
Хотя появился один нюанс - производители начали пихать в центр горшка торфяные горшочки с утрамбованным сфагнумом, а то и огромный кусок поролона, а вокруг засыпать корой (в основном у мильтоний и камбрий наблюдается такая штука). Вот от этого "продукта" - надо СРОЧНО избавляться. Аккуратно вынуть растение из горшка и проверить середину. Если нащупаете это самое "оппа!" - выковыривайте, как можете. Иначе орхидея никогда не восстановится и будет чахнуть.

Ну и к делу: сначала я хорошо просушиваю субстрат. Весь. Потом проливаю препаратом от гнилей и опять сушу. В дальнейшем полив самый минимальный, в разумных пределах, конечно. И при адекватных поливах с просушкой и санобработке - ничего такого плохого не случается оттого, что я не покромсала все не понравившиеся мне корни. Заметила, что непотревоженные и непотрошёные орхи восстанавливаются легче и быстрее пересаженных с выкрамсыванием плохих корней.
А если орха сама "выпала" из горшка по причине полного отсутствия корней - тогда уж сажаем её попкой на кучку коры и фиксируем намертво, чтобы не шаталась. В любом случае, любую орхидею для успешного отращивания корней - надо прежде всего очень надёжно закрепить. Основание (или донышки бульб) в субстрат не заглубляем, это ни к чему совершенно.

Дальше: восстановление корневой системы - процесс небыстрый, даже очень. И никаким способом нельзя заставить растение пустить и растить корни быстрее, чем оно сможет. Не верьте, что такой способ есть - врут, значит. Всё, что от нас зависит - это создавать самые благотворные условия для их хорошего и сильного роста, когда он пойдёт. А идёт рост корней далеко не постоянно, а как бы только периодами. В основном корни проявляют волну активности в период самого начала вегетации, на середине вегетации, и часто ещё раз - к концу вегетации. Именно поэтому совет - удалять у таких орхидей цветоносы - правильный. Ведь пока орхидея цветёт или готовится цвести - корневая активность минимальна, а часто её вообще нет в этот период. Позволить ей цвести - значит терять драгоценное время, позволять ей истощать свои последние остатки сил на цветение. Лучше эти силы потратить на восстановление здоровья орхидеи. Прерывание возможности цветения - вызовет нужный период роста, в том числе и корней.

Теперь об идеальных условиях для роста корней. И это не влажный мох, и не что ещё подобное, о чём ходят сказки по инетам и сарафанному радио. Влажные, сырые условия - как раз тормозят рост корневой системы у орхидей. Я уж не говорю о том, что слишком часто такие "влажные процедуры" кончаются не новыми корнями - а новыми гнилями.
Не редкость видеть, как у хозяев, регулярно переувлажняющих свои орхидеи - новые корни растут не в субстрат - а в стороны или даже вверх. Это же "воздушные" корни, думают многие. Ага. Вообще я первый раз слышу, что корни орхидей делятся именно на воздушные и земные :-)) Они - одинаковые. А не идут в субстрат - оттого, что там слишком сыро и им это явно не нравится. 
Стоит сильно сократить полив на некоторое время - как все такие "воздушные" резко меняют свою "траекторию" и устремляются в субстрат., желая стать "земными" :-))
Так к чему это я? Вы сильно удивитесь - но рост качественных корней стимулирует именно сухость субстрата, и ещё раз - сухость субстрата, только она одна. Посадите два фаленопсиса - один в мох и держите постоянно влажненько, а другой - только в небольшое количество крупных кусков коры, продуваемых со всех сторон. Через год почувствуйте и увидьте разницу сами, если не верите мне на слово :-)) 
Короче, чем лучше будете сушить растюху между поливами - тем лучше, крепче и многочисленней будут в конце концов её корни. Только засуха в разумных пределах будет заставлять растение "разращивать" корни в поисках влаги. Если вы устроите орхидее влагу сразу "под попу" - вряд ли она озадачится тем, что вообще ей надо эти корни растить.

Перейдём теперь к верхней видимой части. Поскольку корней часто не видно - именно ботва становится темой для переживаний и дёрганий любителей. Разумеется, что верхняя часть (то бишь ботва) будет как-то страдать: морщить бульки, сбрасывать некоторые листья, камбрии с тонкими листьями и мильтонии начнут "заминать" новые росты, измельчание ростов может происходить, и вообще орхи по разному могут корёжиться. Ничего удивительного - это лишь признак того, что слишком малый объём корней просто не в состоянии обеспечить "верхушке" нормальную полноценную жизнь. Если вы думаете - что все проблемы опять решит лишняя водичка "чтобы было влажненько" - то ошибаетесь. Она ничего не может решить при недостаточном количестве корней, как бы их не мочили. Разве что в результате сгниют ещё и эти последние оставшиеся живыми корни.

Так что приготовьтесь - при большой потере корней шикарной ботвы у вас может не быть очень долго. По крайней мере ровно до тех пор, пока количество и общий объём корней не станет достаточным для того, чтобы эту ботву обеспечить.
Обычно на полное восстановление всех полноценных функций (включая цветение) и красоту внешнего вида уходит много долгих месяцев, а в некоторых случаях - и лет. "А я хочу быстрей" в этом случае не работает. И не забывайте, что основной и явный рост корней идёт только в период активной вегетации. В остальное время можете хоть на голове стоять, выпрашивая у растюхи лишний корешок, вряд ли она снизойдёт. Поэтому - время и терпение.

Как мы можем помочь растению пережить эти месяцы "наращивания корневой массы" - с минимальными потерями? 
1) Обеспечить хороший яркий свет, но прямого солнца пока не допускать вообще, даже если орха и очень светолюбива (пусть она сначала выздоровеет для такого)
2) Не размещать орху слишком тепло, относительно прохладное содержание (17-20 градусов) будет на период восстановления гораздо полезней. Чем жарче, тем быстрее идёт транспирация (испарение), тем больше растение теряет влаги, которую ему трудно компенсировать.
3) Постараться поднять влажность воздуха (воздуха! а не субстрата, опрыскивать то и дело его поверхность - мысль плохая!) Поставьте плошку с орхой на влажный поддон, используйте увлажнитель воздуха или периодически опрыскивайте ботву мелкой водяной пылью. Однако я не хочу сказать, что влажность требуется какая-то совсем уж экстремальная, слишком большого фанатизма по этому поводу тоже проявлять не стоит, и сырость разводить тоже - особенно при помещении занемогшего растения в аквариум.
4) Обязательно помогаем орхидее некорневыми подкормками. Но только в период роста, регулярно, раз в неделю - с нижней стороны листьев. В другое время, когда орха просто "стоит намертво" - удобрение не применяем. Как и разные стимуляторы. Возможно, что орхидея как раз собирается с силами - и как нам не хотелось бы натянуть вожжи и закричать "но, пошла!!!" - лучше оставить растение в покое, пока оно само не решит, что - пора.

Контакт

 

Адрес: Ukraine, Kiev

alevtinasakura@ukr.net